- Dim Fév 03, 2008 12:03 pm
#35022
[size=150]La petite encyclopédie du jean[/size]
[img]http://img503.imageshack.us/img503/7793/indigodw4.jpg[/img]
[size=125]Introduction[/size]
Il constitue une pièce essentielle de toutes les gardes robes depuis plus près d'une cinquantaine d'années : il est partout, on le trouve sous toutes les déclinaisons imaginables de formes, tailles, matières, couleurs. Le jean homme.
De par le fait, il est devenu bien difficile de s'y retrouver parmis l'incroyable vocabulaire technique -- souvent en anglais -- entourant cette pièce de vêtement emblèmatique si variée. Aussi je vous propose ce petit article pour compiler nos connaissances actuelles sur ce pantalon incontournable.
[size=125]Les matières, les couleurs[/size]
Le jean original est taillé dans un tissu en cotton coloré à l'aide d'un pigment bleu naturel : l'indigo. Au fil du temps, de nombreuses déclinaisons on été inventées tant dans les matériaux de bases utilisés pour le tissage, dans la technique de tissage elle même, mais aussi dans les pigments colorants et dans la finition et les traitements apportés au tissu.
Stretch : l'incorporation de fibres synthétiques élastiques au cotton permet de rendre le tissu extensible. La fibre la plus utilisée est l'élasthane. Le pourcentage de cette fibre donne évidement une indication sur la capacité élastique du tissu final, et varie d'1% à 5% en général. Soyez attentifs à la composition du tissu, car cette particularité change radicalement la tenue du vêtement et son confort. Cette caractéristique se retrouve le plus souvent sur les coupes de jean les plus moulantes.
Waxed, Coated : Ce traitement réalisé après le tissage, ou après l'assemblage, permet de donner au produit fini un aspect allant du satiné au brillant. Il est réalisé en recouvrant le tissu d'une couche de cire ( Waxed ) ou d'un polymère ( Coated ). Attention à l'entretien de ce genre de produits qui est souvent délicat, et sachez que bien souvent cette effet s'estompe avec le temps.
Selvage : Ce mot viens d'une transformation de l'expression "Self edge". Cette ancienne technique de tissage, a été peu à peu abandonnée au profit de tissages plus rentables. Néanmoins, elle donnait au tissu des propriétés de solidité, de durabilité et de tenue supérieures. On retrouve généralement ce type de tissage sur les jeans de qualité. Pour reconnaitre un tissage Selvage, regardez la couture externe à l'intérieur de la jambe : si le tissu n'a pas de couture pour éviter l'effilogage de la trame ( d'où le nom ), et comporte un fil de trame caractéristique, le plus souvent rouge, vous êtes face à un tissage Selvage :
[img]http://img262.imageshack.us/img262/7364/selvagedenimlc4.jpg[/img]
Dry : Le terme Dry, Brut ou encore Raw est utilisé pour un fil de tissage qui n'a pas été traité après coloration. Le tissu résultant a souvent une couleur indigo très profonde, qui va s'estomper et se délaver avec le temps. On vois fréquement l'expression "Living color" ( couleur vivante ) utilisée dans ce contexte. En effet, une tendance consiste à porter ce genre de jeans sans les laver pendant une longue période ( 6 mois ou plus ) pour optenir un délavage naturel en fonction de votre corps et de vos activités quotidiennes.
Overdyed : Souvent associcé aux toiles Dry, marque une coloration prolongée et une couleur particulièrement intense : attention à la déteinte!
Japanese Denim : Ce type de toile, de fabrication japonaise, est généralement de très grande qualité et utilisée pour les jeans "de luxe". Elle est souvent Dry et Selvage.
Oz : Diminutif de "Onces", cette mesure de poids détermine la densité du tissu et varie de 10oz pour les tissus légers jusqu'a 16oz ou plus pour les toiles plus épaisses. La tenue et la durabilité du vêtement sont fortement influencées par cette caractéristique : plus le tissu est épais et plus le jeans aura l'air raide et habillé.
[size=125]Les coupes[/size]
Du très large au moulant, toutes les déclinaisons de coupes existent ou ont existées. Pas toujours évident de s'y retrouver!
Slim : C'est la coupe la plus étroite, jadis emblème du mouvement punk, et remise au goût du jour par certaines mouvences électro, ce jeans est souvent confectionné dans un tissu Stretch pour rester confortable tout en étant très près du corps.
Straight legs : Aussi appelée "Regular" ou "Coupe droite", c'est la coupe classique, offrant une amplitude régulière tout le long de la jambe.
Bootcut : Cette coupe est ajustée au niveau des fesses et s'élargit légèrement et de façon régulière jusqu'aux chevilles.
Wide legs : Ajustée aux fesses, cette coupe s'évase ensuite à la manière d'un Bootcut, mais en plus large.
Flare : Ajustée aux fesses et aux cuisses, cette coupe s'évase légèrement à partir du genou.
Comfort : Coupe large, située entre le Staight legs et le Baggy. Permet une grande amplitude de mouvement, et donc est très confortable.
Baggy : Coupe "sac". Très large, offre un look streetware assez caractéristique.
[size=125]Fioritures[/size]
Rise : Caractérise la position de la ceinture du jeans. "Low rise" est un jean "taille basse", la ceinture est posée sur les hanches. "Normal rise" pour une taille normale, la ceinture est au dessus des hanches. "High rise" est un jean "taille haute", la ceinture est au niveau de la taille.
Tapering legs : Utilisé pour caractériser un jean dont les jambes sont volontairement trop longues et "godillent" sur les chevilles.
Unfinished hems : Assez rare, les ourlets des jambes ne sont pas faits par le frabriquant : un passage par un retoucheur est donc indispensable, mais vous garantit une longueur de jambe idéale sans que l'ourlet d'origine ne lui pose problème.
Zip fly, Button fly : Méthode de fermeture du jean, par fermeture éclaire ( Zip fly ) qu'on trouve le plus souvent sur les coupes moulantes ou par buttons ( Button fly ) généralement sur les coupes plus larges. Ce détail change notablement l'aspect du jean au niveau de l'entre-jambe.
Flap pockets : Caractèristique de certaines marques de jean, les poches arrières ferment à l'aide d'un rabat boutonné.
[img]http://img503.imageshack.us/img503/7793/indigodw4.jpg[/img]
[size=125]Introduction[/size]
Il constitue une pièce essentielle de toutes les gardes robes depuis plus près d'une cinquantaine d'années : il est partout, on le trouve sous toutes les déclinaisons imaginables de formes, tailles, matières, couleurs. Le jean homme.
De par le fait, il est devenu bien difficile de s'y retrouver parmis l'incroyable vocabulaire technique -- souvent en anglais -- entourant cette pièce de vêtement emblèmatique si variée. Aussi je vous propose ce petit article pour compiler nos connaissances actuelles sur ce pantalon incontournable.
[size=125]Les matières, les couleurs[/size]
Le jean original est taillé dans un tissu en cotton coloré à l'aide d'un pigment bleu naturel : l'indigo. Au fil du temps, de nombreuses déclinaisons on été inventées tant dans les matériaux de bases utilisés pour le tissage, dans la technique de tissage elle même, mais aussi dans les pigments colorants et dans la finition et les traitements apportés au tissu.
Stretch : l'incorporation de fibres synthétiques élastiques au cotton permet de rendre le tissu extensible. La fibre la plus utilisée est l'élasthane. Le pourcentage de cette fibre donne évidement une indication sur la capacité élastique du tissu final, et varie d'1% à 5% en général. Soyez attentifs à la composition du tissu, car cette particularité change radicalement la tenue du vêtement et son confort. Cette caractéristique se retrouve le plus souvent sur les coupes de jean les plus moulantes.
Waxed, Coated : Ce traitement réalisé après le tissage, ou après l'assemblage, permet de donner au produit fini un aspect allant du satiné au brillant. Il est réalisé en recouvrant le tissu d'une couche de cire ( Waxed ) ou d'un polymère ( Coated ). Attention à l'entretien de ce genre de produits qui est souvent délicat, et sachez que bien souvent cette effet s'estompe avec le temps.
Selvage : Ce mot viens d'une transformation de l'expression "Self edge". Cette ancienne technique de tissage, a été peu à peu abandonnée au profit de tissages plus rentables. Néanmoins, elle donnait au tissu des propriétés de solidité, de durabilité et de tenue supérieures. On retrouve généralement ce type de tissage sur les jeans de qualité. Pour reconnaitre un tissage Selvage, regardez la couture externe à l'intérieur de la jambe : si le tissu n'a pas de couture pour éviter l'effilogage de la trame ( d'où le nom ), et comporte un fil de trame caractéristique, le plus souvent rouge, vous êtes face à un tissage Selvage :
[img]http://img262.imageshack.us/img262/7364/selvagedenimlc4.jpg[/img]
Dry : Le terme Dry, Brut ou encore Raw est utilisé pour un fil de tissage qui n'a pas été traité après coloration. Le tissu résultant a souvent une couleur indigo très profonde, qui va s'estomper et se délaver avec le temps. On vois fréquement l'expression "Living color" ( couleur vivante ) utilisée dans ce contexte. En effet, une tendance consiste à porter ce genre de jeans sans les laver pendant une longue période ( 6 mois ou plus ) pour optenir un délavage naturel en fonction de votre corps et de vos activités quotidiennes.
Overdyed : Souvent associcé aux toiles Dry, marque une coloration prolongée et une couleur particulièrement intense : attention à la déteinte!
Japanese Denim : Ce type de toile, de fabrication japonaise, est généralement de très grande qualité et utilisée pour les jeans "de luxe". Elle est souvent Dry et Selvage.
Oz : Diminutif de "Onces", cette mesure de poids détermine la densité du tissu et varie de 10oz pour les tissus légers jusqu'a 16oz ou plus pour les toiles plus épaisses. La tenue et la durabilité du vêtement sont fortement influencées par cette caractéristique : plus le tissu est épais et plus le jeans aura l'air raide et habillé.
[size=125]Les coupes[/size]
Du très large au moulant, toutes les déclinaisons de coupes existent ou ont existées. Pas toujours évident de s'y retrouver!
Slim : C'est la coupe la plus étroite, jadis emblème du mouvement punk, et remise au goût du jour par certaines mouvences électro, ce jeans est souvent confectionné dans un tissu Stretch pour rester confortable tout en étant très près du corps.
Straight legs : Aussi appelée "Regular" ou "Coupe droite", c'est la coupe classique, offrant une amplitude régulière tout le long de la jambe.
Bootcut : Cette coupe est ajustée au niveau des fesses et s'élargit légèrement et de façon régulière jusqu'aux chevilles.
Wide legs : Ajustée aux fesses, cette coupe s'évase ensuite à la manière d'un Bootcut, mais en plus large.
Flare : Ajustée aux fesses et aux cuisses, cette coupe s'évase légèrement à partir du genou.
Comfort : Coupe large, située entre le Staight legs et le Baggy. Permet une grande amplitude de mouvement, et donc est très confortable.
Baggy : Coupe "sac". Très large, offre un look streetware assez caractéristique.
[size=125]Fioritures[/size]
Rise : Caractérise la position de la ceinture du jeans. "Low rise" est un jean "taille basse", la ceinture est posée sur les hanches. "Normal rise" pour une taille normale, la ceinture est au dessus des hanches. "High rise" est un jean "taille haute", la ceinture est au niveau de la taille.
Tapering legs : Utilisé pour caractériser un jean dont les jambes sont volontairement trop longues et "godillent" sur les chevilles.
Unfinished hems : Assez rare, les ourlets des jambes ne sont pas faits par le frabriquant : un passage par un retoucheur est donc indispensable, mais vous garantit une longueur de jambe idéale sans que l'ourlet d'origine ne lui pose problème.
Zip fly, Button fly : Méthode de fermeture du jean, par fermeture éclaire ( Zip fly ) qu'on trouve le plus souvent sur les coupes moulantes ou par buttons ( Button fly ) généralement sur les coupes plus larges. Ce détail change notablement l'aspect du jean au niveau de l'entre-jambe.
Flap pockets : Caractèristique de certaines marques de jean, les poches arrières ferment à l'aide d'un rabat boutonné.
Modifié en dernier par LaCravate le Dim Fév 03, 2008 7:48 pm, modifié 4 fois.
